“SHEIN（希音）在服装供应商处，已经掌握了部分收货定价权。”
一位快时尚独立站卖家向《蓝海亿观网egainnews》反馈，他向工厂拿货，基本上参照SHEIN的拿货价格，进行一定比例的提升，才能拿到货。
SHEIN已经是快时尚DTC品牌出海的风向标。
自诞生以来，SHEIN就裹挟着浓浓的“杀气”既让中国的快时尚独立站品牌看到了一条出海的明路，同时又以绝对的优势对竞争对手展开无情的“碾压”。
（图：SHEIN独立站产品）
一定程度上说，目前快时尚独立站卖家，正在被以SHEIN为首的一批头部品牌“牵着鼻子走”。SHEIN们从工厂以多少的价格拿到货物，其他中小卖家只能在这个基础上往上加钱。
SHEIN是有这个实力。
最新数据显示，SHEIN在年的营收近亿美元（亿人民币），在一众跨境电商知名企业当中堪称一骑绝尘。
能够支撑起亿美元营收额的服装采购量有多大？毫不夸张地说，只要成为SHEIN的供应商，接下来一年哪怕没有其他人采购其衣服，该工厂依然能够活得有声有色。
然而，SHEIN低价、优先的采购，近乎“独霸”供应端，对同行服装卖家形成了“碾压之势”。
但凡做生意，同行之间的竞争，归根到底就是资源上的竞争。
货源上存在竞争，一件衣服省一元钱，万件衣服就省了万元的成本。热销产品优先供应权，早一天上架，就多赚一天的钱。
而SHEIN对中小卖家造成的压榨，也是赤裸裸的。
●SHEIN在采购价上对卖家的“碾压”
在这方面，深圳快时尚独立站卖家Wendy非常有发言权。
其公司的产品，跟SHEIN在同一个选品池。Wendy反馈，SHEIN从工厂拿货，平均每件衣服要比其公司便宜5元。
这5元钱看上去不多，实际上落到一件衣服的成本上，占比就很大了。更何况快时尚产品本身就以低价著称，别说成本上便宜5元，即便便宜1元钱，也能在成本上造成巨大的优势。
更别提SHEIN体量上的庞大，又会在物流端获取多大的成本优势。
图：卖家在地摊上找到SHEIN服装样衣
事实上，跟SHEIN在同一个选品池，对许多卖家来说并不是什么幸运的事情。广州独立站卖家Tinner直言，就像吃人家剩下的残羹冷炙一样，对供应商而言，两者的地位上有天然的差距。
Tinner的选品池不仅跟SHEIN重合，也跟跨境通旗下的Zaful等几个快时尚大品牌重合。工厂一般都是先接到SHEIN等头部大企业的订单之后，根据对方订单，再额外多生产一部分。
大批量的订单交付给SHEIN之后，剩下的“汤汤水水”才轮到Tinner挑选。价格上自然是没有竞争力的，毕竟体量比不上大企业，议价权太低。
●售价上的“碾压”
从供应端拿到的成本优势，最直接的会体现在价格优势上。SHEIN对比一般独立站卖家能够拿到5元的产品优势，那么在销售上，必然要在价格上体现出来。
SHEIN赖以成名的，最大的特点之一，就是它的便宜。在其独立站上，售价几美元的产品随处可见。
（图：SHEIN上随处可见的低价商品）
一位消费者坦言，近日在SHEIN买到了7美元的包，1.5美元的发夹，近期消费降级到不像话。
（图源：微博）
据国内某私募股权负责人表示，SHEIN上3美元一件的T恤，跟Zara上一件30美元的T恤看上去一模一样。
美国人并没有我们想象的那么有钱，尤其是是Z世代年轻人。
美国人过了18岁，学费和生活费，要靠自己打工或者贷款、助学金来支撑。这些兼职的年轻人，是SHEIN低价商品的忠实支持者。
目前，美国青少年的日常开支达到了历史最低，仅为美元，而在年，则达到了0美元。
（数据源：PiperSandler）
在这样的情况下，消费者会选择谁？这是一目了然的事情。
在这种情况下，SHEIN击败了ZARA、HM，还“碾压”了它们的新对手们，包括Boohoo，ASOS和Missguided。
价格战的本质，是利用成本优势打击对手。
显然，SHEIN具备打价格战的实力，但更多的跨境电商独立站卖家并不具备与SHEIN展开价格战的能力。
据泉州快时尚独立站卖家Anne反馈，同样一件T恤，她们需要卖到20美元才能保证不亏本，但是在SHEIN却低到7美元，巨大的价格差距下，Anne根本不敢有“向SHEIN发起挑战”的勇气。只能在强大的SHEIN背后捡捡漏，捞一捞SHEIN们看不上的小市场。
“这是一个循环，对SHEIN来说是正向良性循环，对我们来说却是恶性循环。”Anne说，SHEIN凭借庞大的采购量压低采购价格，再以低成本来降低售价，提高市场竞争力。
市场竞争力提高之后，消费者的消费体量自然也就大上去了，又造就了SHEIN更大的采购量，进一步压低采购价。
对中小卖家来说，就是一步慢，步步慢，一不留神就会被挤出快时尚DTC品牌市场。
●优先供应权的“碾压”
相较于成本上的压制，进而导致价格上的优势，更让普通DTC快时尚出海品牌绝望的，是优先供应的权限。
广州女装独立站Lily反馈，SHEIN的订单量十分庞大，国内工厂高效而庞大的产能，都无法满足其需求，大量工厂被纳入到其供应体系当中。
Lily此前找工厂拿货，一般5天时间就可以拿到。但跟SHEIN的选品池重叠之后，一切都变了。工厂给Lily的排期排到了下单之后29天，才开始生产。
为了应对这种情况，Lily只能提前订货，比如3月订4月的货。但这样一来，问题也很明显，快时尚女装产品更新换代十分快，Lily的产品风格跟SHEIN的重合度又高，导致其反应速度往往跟不上。
SHEIN已经卖了一个月的款式，他们才刚刚拿到货。等到他们开始卖，消费者对产品的热度已经下降了。
为了应对这种情况，Lily不得不事先销售虚库存，所谓销售虚库存，就是指产品还未拿到，就先把产品图片挂到网站上卖，消费者可以提前下单。等到产品到了，再行发货。
这样做能够满足消费者在第一时间购买到最新款产品，但代价也很重，那就是消费者体验度十分差，下单完一个月，产品才会发货，消费者必然在无尽的等待中消磨掉所有耐心。
如今，Lily正在寻找SHEIN供应链体系外的工厂，想要绕开SHEIN，避免这样的情况。
Lily遇到的情况并非个案，上文提到的Wendy也遇到了类似情况。SHEIN给国内某个工厂下满了订单，恰巧这个工厂也是Wendy的供应商之一。这就导致工厂给Wendy的排期延长到了15-20天以后。
无奈之下，Wendy也采取销售虚库存的方法，但却遭遇到了意料之外，情理之中的滑铁卢。消费者下单之后，由于长时间未能发货，退货订单纷至沓来。
为此，Wendy不得不跟工厂取消货值万的订单，直接导致工厂拒绝跟Wendy的再次合作。
仅仅靠着在供应端的采购优势，SHEIN就能将一大批快时尚竞争对手甩在了身后，更遑论在这样的情况下，马太效应在SHEIN身上体现得淋漓尽致。
●上新速度的碾压
除此之外，SHEIN“闪电”般的上新速度，碾压了大量服装同行。
曾几何时，ZARA以3-4周的生产速度，碾压了需要6-9周的传统零售商。然而，随后崛起的Boohoo、ASOS和Missguided又以1-2周的速度，“碾压”了ZARA。
如今，SHEIN以3天的“设计及生产”速度，再度“碾压”ZARA的新对手们。
3天或许是极端情况，但一个SHEIN的顶级供应商表示，从收到订单、面料到将成衣送至SHEIN仓库，只需5天：面料制作1天，裁剪、车缝和收尾3天，二次工艺，比如绣花、印花等，只需1天。
或许，SHEIN的每一件服装的生产周期无法碾压对手，但至少可以说，大部分服装生产周期、上新速度已经超越了同行。
在此情况下，SHEIN的上新速度非常快。其
